Una breve historia del cuero | orígenes, tipos, usos y alternativas

El cuero quizá sea el material más antiguo que el ser humano ha fabricado. Desde las pieles prehistóricas echadas sobre los hombros hasta los bolsos de lujo actuales, su historia es, en realidad, la nuestra — nuestro ingenio, nuestra relación con los animales y nuestras ideas cambiantes sobre moda y ética.

El cuero lleva más de 7.000 años acompañando al ser humano, con las primeras evidencias de curtido en la antigua Mesopotamia y Egipto. La evolución de las pieles crudas al cuero curtido al cromo abarca tres grandes eras: conservación prehistórica, curtido vegetal (desarrollado hacia el 5000 a. C.) y curtido al cromo industrial (inventado en 1858).

Esta guía recorre el viaje del cuero — de las cuevas a las pasarelas — y repasa las grandes innovaciones, los hitos culturales y los debates contemporáneos que están dando forma a su futuro.

¿Dónde nació el cuero?

A. El cuero, uno de los artefactos humanos más antiguos...

El trabajo del cuero es una actividad que se remonta al alba de los tiempos. En la prehistoria, el ser humano buscaba protección frente a las inclemencias y se dio cuenta de que los animales que cazaba no eran solo alimento — también podían servir para vestir o construir refugios.

Sin embargo, una piel sin tratar tarda muy poco en pudrirse. Hubo que encontrar formas de conservarlas para llevarlas más tiempo sin olores nauseabundos.

Los investigadores han demostrado que las primeras evidencias de trabajo del cuero, incluido el rasurado de pieles, se remontan a unos 400.000 años (las herramientas más antiguas descubiertas hasta hoy datan de hace 84.000 a 72.000 años y se hallaron en Sudáfrica).

Crédito: canal de YouTube de National Geographic

En aquel entonces, el hombre de Neandertal tenía el cuerpo cubierto de vello y no necesitaba ropa. Eso sí, adquirió la costumbre de quedarse con la piel del animal recién cazado para usarla como sombrilla o quitasol.

Esas pieles se colocaban sobre ramas y se llevaban durante los periodos de caza. Su vida útil era corta por la alternancia de lluvias y sol.

Pero hacia el año 8000 a. C., un diluvio dio paso a un periodo convulso, marcado por estaciones más acentuadas que durante el Paleolítico superior. Lluvia y sol se alternaban con cada vez más frecuencia. El frío también se hizo más intenso, y eso llevó al ser humano a cubrirse para dormir.

A esto se sumó que la modificación genética del hombre empezó a hacerle perder su abundante vello. Pronto su piel necesitó protección. Para responder a esa necesidad, cazaba cada vez más e intentaba alargar la vida útil de las pieles.

El primer conservante fue la sal (también usada para conservar carne), que aquellos humanos hacían penetrar en la piel cruda (la conservación duraba hasta que llovía). Para alargarla, adquirieron la costumbre de desengrasar las pieles con arcilla antes de aplicar la sal.

El primer ensayo de curtido al aceite apareció durante el Neolítico: los ácidos grasos del aceite interactuaban con las proteínas de la piel y volvían el producto químicamente estable. A menudo, antes de untarla con sesos, la piel se masticaba — la saliva ligeramente ácida hacía las veces de tanino.

Numerosos historiadores sostienen que el trabajo del cuero se inventó por casualidad. No se sabe cuándo nació exactamente el curtido vegetal, pero se asume que el descubrimiento fue, en gran medida, fortuito.

Según los textos hititas, fue hacia el 2200 a. C. cuando un pastor del Sinaí sacrificó una cabra, le quitó la piel y la desengrasó con arcilla y sal. La piel se la llevó después un torbellino a lo lejos.

Cayó en una oquedad rocosa llena de agua que había disuelto en parte sales de alumbre. La sal sobre la piel favoreció la acción del alumbre. Un mes más tarde, nuestro pastor pasó por la oquedad con su rebaño. Vio la piel, la recogió, la secó y se la puso.

Contra lo habitual, la piel se volvió blanca pero no se pudrió. Intrigado, el pastor repitió la operación en las mismas condiciones y, de nuevo, la piel detuvo su descomposición. Comprendió que el agua de aquel lugar tenía propiedades particulares y estaba cargada de sal — la llamó «sal de roca». Aquel pastor se había convertido en el primer curtidor de la historia.

Los hititas eran un pueblo comerciante que se había especializado en vender sus productos de una región a otra con caravanas. Durante casi 1.000 años fueron los únicos que sabían curtir cuero, y su prosperidad descansó en gran parte sobre ese secreto.

Crédito: canal de YouTube de Epimetheus

Hacia el año 2000 a. C. apareció una nueva técnica de conservación con humo. El ahumado se usaba para conservar carne (la «carne ahumada»). Se observó que las pieles que se llevaban puestas durante el ahumado se volvían más resistentes (hoy sabemos que la combustión de madera verde, hojas y cortezas libera gases cargados de alquitrán que se asientan en las pieles y garantizan una conservación suficiente).

A partir del año 1000 a. C., en Centroeuropa mejoraron la técnica. Tras el ahumado, perfeccionaron el proceso frotando las pieles con corteza de abedul a la que añadían aceite de abedul — de ahí el «cuero ruso», con un olor muy característico.

Los cartagineses fueron los primeros en desentrañar el secreto del curtido y adaptarlo a la oveja. Hacia el 1000 a. C. levantaron un gran centro de producción de pieles ovinas en el delta del Ródano, cerca de Marsella. Cabe imaginar que en ese momento aparecieron los primeros estuches de cuero. Después, los descendientes de los hititas se trasladaron a Italia.

Pero con las guerras galorromanas, los intercambios entre regiones se vieron cada vez más limitados y, poco a poco, el trabajo del cuero empezó a declinar.

B. La industrialización del cuero arrancó ya en la Antigüedad

Griegos y romanos industrializaron las técnicas de fabricación. Las pieles se sumergían en grandes cubas con una solución de tanino.

En Roma, se usaba orina. Se recogía en los aseos públicos y se vendía a los curtidores artesanales. Vespasiano gravó este oficio y trabajó por generalizar el servicio público. Los romanos fueron los primeros en usar el cuero tanto para calzado y vestimenta como para la fabricación de escudos y arneses, equipando a cientos de miles de soldados por toda Europa.

Una curtiduría se excavó bajo las cenizas de Pompeya. Allí los arqueólogos hallaron muchas ánforas de Lipari. Aquella isla era conocida por producir un tanino cuya gran ventaja era, tras el tratamiento, permitir acabar el producto mediante teñido. El tanino de Lipari se exportaba abundantemente a las Galias.

En España también hay numerosas huellas de una industria del cuero floreciente. Bajo la dominación musulmana (hacia el siglo VIII), se desarrolló la producción del cuero cordobán, sobre todo gracias a innovaciones en las técnicas de curtido. Aquel cuero se vendió luego por toda Europa, particularmente apreciado por su calidad y robustez.

En la Edad Media, la industria del cuero estaba organizada y asentada en zonas concretas. El acceso a las pieles tenía que ser fácil y el taller debía ubicarse junto a un río.

El siglo XII puede considerarse el siglo del renacimiento del cuero, ya que los avances tecnológicos fueron significativos. Tan considerables que entre los siglos XII y XX las técnicas se mantuvieron sin grandes cambios. Las grandes zonas curtidoras permanecieron iguales durante más de 8 siglos. No fue hasta el desarrollo de la industria química, en el siglo XIX, cuando el sector pudo dar el siguiente paso.

La mayoría de los avances al principio fueron accidentales y fruto de la experiencia y la observación. Después, la industria pasó de pequeñas producciones familiares a una actividad industrial localizada en zonas de caza y cría.

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Picture Collection, The New York Public Library. (1784 - 1785). Calzado variado, antigua Grecia. Fuente: http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e1-3319-a3d9-e040-e00a18064a99

C. El cuero del Renacimiento a la Edad Moderna: revolución de técnicas y usos

En los siglos XVI y XVII los oficios del cuero ganaron mucho peso y la profesión vivió tiempos prósperos. En Francia había más de 5.000 talleres de curtido que daban empleo a entre 30.000 y 40.000 personas. Cada ciudad o pueblo contaba con uno o varios molinos de curtido para obtener polvo de corteza para el curtido vegetal y una curtiduría.

En aquella época, el cuero era el único material flexible y resistente a la vez. Su uso era frecuentísimo y aparecía en multitud de objetos. Aun así, la producción por curtido natural seguía siendo lenta, con herramientas rudimentarias. Un ciclo normal podía llevar varios meses para obtener un cuero bien curtido.

Los primeros procesos de extracción (separación química) los probaron químicos de renombre como el señor Seguin, bajo la dirección de la Convención del Cuero, en el siglo XVIII. Pero no funcionó.

Una gran caída del mercado del cuero llegó con la aparición de un nuevo material sintético: el plástico y sus derivados del petróleo.

Este material aparece hacia 1870. Sus ventajas son evidentes: un tiempo de fabricación muy rápido y un coste de producción mucho menor. La profesión tuvo que encontrar un método de fabricación nuevo para devolver al cuero su lugar. En 1850, el químico alemán Knapp descubrió el curtido al cromo.

La primera producción industrial de cuero con curtido mineral en Francia llegará en 1870. Las máquinas para acelerar el curtido al cromo aparecen hacia 1880. A comienzos del siglo XX la industria francesa del cuero se considera la tercera, tras la metalurgia y el textil.

A inicios del XX se anotan algunas mejoras técnicas y nuevas máquinas, pero esos avances siguen siendo limitados. El ciclo de fabricación es aún largo y se prolonga varios meses.

A partir de 1950, los procesos modernos sustituyen a los antiguos con aumento de producción y diversidad de cueros fabricados. La gran mayoría de empresas del cuero entran en el sector industrial.

El sector se beneficia así de la aparición de polímeros sintéticos gracias al desarrollo de la química, pero también de avances considerables en los equipos de curtido. El mercado puede seguir la moda y ofrecer cueros con apariencias cada vez más variadas: naturales, encerados o modernos con un amplio abanico de reflejos. También se curten nuevos tipos de pieles: reptiles, aves y peces.

A la vez, una conciencia ambiental general se intensifica desde 1970. El curtido vegetal se mantiene constante y un nuevo método de curtido al cromo sustituye en buena medida al antiguo proceso, especialmente para usos como las palas del calzado.

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Photography Collection, The New York Public Library. (1860 - 1920). Bombos de curtido para cuero al cromo. Fuente: http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-ad41-a3d9-e040-e00a18064a99

¿Cuáles son las características naturales y las funciones del cuero?

A. Las características naturales del cuero

El cuero es, en general, un producto natural. Respira, abriga y tiene rasgos que hacen cada piel única. El cuero llevará siempre las marcas de su origen natural, y esas características pueden manifestarse en forma de cicatrices, marcas de crecimiento, zonas con fibras densas o estructura de poros desigual. No comprometen en absoluto la calidad del material — son señales que los compradores entendidos aprecian. Con el tiempo y el uso, el cuero desarrolla una pátina que realza su belleza.

1. Vetas y marcas de crecimiento

Indican la edad del animal y son, en cierta forma, comparables a las vetas de la madera. Pueden ir desde marcas muy pronunciadas en la zona del cuello a líneas muy sutiles a lo largo de la piel, perpendiculares a la línea del lomo. Las marcas más pronunciadas se sitúan a menudo en la parte trasera de los respaldos de los asientos.

2. Cicatrices

Suelen formarse por contacto con alambre de espino o por los cuernos de otro animal. Cuando han cicatrizado, la dermis nueva es tan sólida como el resto de la piel; si no han cicatrizado, deben rechazarse, porque la tensión sobre esa zona puede generar un desgarro.

3. Variaciones de textura

La textura de la fibra varía mucho — suelta en la zona de la barriga, tensa en la espina dorsal. Las zonas más sueltas tienen, por tanto, más cesión. Las variaciones de poro se aprecian especialmente en cueros de flor natural, donde a veces se observan agregados de poros agrandados.

4. Variaciones de color

Cada piel es única; y por las distintas floras citadas antes, tintes y acabados penetran de forma distinta en cada parte, dándole tonos elegantes. Aunque buscamos cierta uniformidad, no siempre es posible — y no siempre es deseable.

B. Las funciones del cuero

1. Protección frente al frío

Los investigadores estiman que las primeras pieles tratadas se remontan al 17.000 a. C. En aquel entonces, los homínidos usaban sílex y conchas para tratarlas.

Aunque rústico, ese tratamiento les permitía protegerse del frío. Las pieles, especialmente apreciadas, les permitían atravesar los inviernos más duros. Solo más tarde se hallaron rastros de herramientas más sofisticadas.

Esta función sigue vigente hoy, sobre todo en la industria de la confección, donde la capacidad impermeable del cuero permite a las chaquetas conservar el calor corporal (además de proteger frente a la humedad).

2. Distinción y ornamento

El cuero también fue marca de poder. Los grandes jefes vestían las pieles más raras. Por eso no era extraño dejar visibles los rasgos del animal sobre la piel (colmillos, patas, fauces, etc.). De ese modo, los hombres se apropiaban de las fortalezas y particularidades del animal. Las pieles más bellas eran ofrendas o regalos (a jefes o a dioses).

Esta función también sigue vigente, sobre todo en el sector del lujo, donde los cueros más bellos visten las creaciones de los diseñadores. El cuero es un material extremadamente noble — resistente y agradable al tacto. Aparece en muchas creaciones de lujo y en sectores muy variados (textil, interiorismo, automoción).

3. El cuero como mercancía

Mucho más tarde, con la mejora del tratamiento de las pieles, el cuero se convirtió en mercancía. Los romanos lo apreciaban especialmente — armadura formidable y prenda agradable.

Los primeros curtidores, auténticos artesanos de otra época, nacen entonces. Desde aquel momento, el curtido no ha dejado de progresar hasta ser lo que conocemos hoy.

C. Los tipos de cuero

Solemos asociar cuero con vacuno, uno de los más comunes. Pero el término cuero abarca el uso de pieles de muchos animales. De forma similar, según el método de trabajo, el cuero recibe distintos nombres.

a. Tipos de cuero según su origen

• Cuero de cordero: cuero suave y delicado, se usa en confección y guantería por su finura y flexibilidad.
• Cuero de oveja: más grueso que el cordero, con flor más marcada y precio más bajo, se destina sobre todo a confección.
• Cuero de cabra: muy resistente pese a su finura, con flor ligeramente granulada. Relativamente barato, se usa sobre todo en chaquetas.
• Cuero de cerdo: cuero grueso, muy resistente, poroso y naturalmente ligero. Económico, se usa para chaquetas.
• Cuero de ternera (Box calf): cuero noble, suave y flexible, presente en la marroquinería de lujo, los bolsos y el calzado de gama alta.
• Cuero de búfalo: con flor natural y flexibilidad, es uno de los más resistentes y se usa habitualmente en confección masculina y en cordones de cueros premium.
• Ante: cuero flexible empleado en confección, guantería y calzado.
• Cuero vacuno: cuero de vaca liso y grueso con grano suave y brillante. Muy usado por su materia prima abundante, derivada de la alimentación humana.
• Cuero de ciervo: usado sobre todo en guantería, presenta una flor gruesa.
• Cuero de avestruz: empleado en marroquinería de lujo, es flexible y luce una flor muy particular.
• Cuero de pecarí: procede de un cerdo salvaje sudamericano cuya piel es muy fina y resistente. Se usa en guantería y marroquinería de lujo y tiende a desaparecer por la merma del animal en su entorno natural.
• Cuero de antílope: suave y fino, poco utilizado y bastante caro.
• Galuchat: cuero obtenido de rayas de distintas especies. Curtido al cromo y tras lijar las escamas puntiagudas, se utiliza cada vez más en bolsos y correas de reloj.
• Cuero de tilapia: la tilapia es un pez tropical de origen africano que da cueros finos, todavía poco utilizados.
• Cuero de tiburón: raro, impermeable, rígido y resistente. Cuero premium empleado en calzado, marroquinería y encuadernación.
• Cuero de lubina: da un cuero de 0,7 a 0,9 mm, muy suave, flexible y sin escamas.
• Cuero de reptil: cocodrilo, caimán, lagarto, cobra, pitón — son cueros premium muy caros usados en pequeña marroquinería y en la fabricación de botas.
• Cuero de rana o sapo: rugoso e hinchado en el sapo; suave, fino y frágil en la rana. Se usan poco.

Crédito: canal de YouTube de Pink Again

b. Tipos de cuero según la técnica de tratamiento

• El marroquí: cuero de cabra u oveja curtido con extracto de zumaque (planta de origen marroquí).
• Cuero ruso: curtido con corteza de abedul, lo que mejora su resistencia a humedad y moho.
• Cuero hervido: cocido en agua, lo que le aporta cierta dureza.
• Cuero martilleado: cuero sumergido en agua, pisado y untado en aceite para volverlo flexible e impermeable.
• Nobuk: cuero cuya superficie se ha rascado por el lado de la flor para darle un aspecto aterciopelado.
• Serraje (suede): no confundir con el nobuk ni con el cuero según el animal — el serraje se ha rascado por el lado del descarnado para que parezca nobuk. Es mucho más barato porque se hace con cuero dividido.
• Box calf: cuero de ternera de alta calidad curtido al cromo, con aspecto liso, usado en marroquinería de lujo.
• Cuero envejecido: cuero volteado en bombo para conseguir un acabado craquelado.
• Cuero teñido al baño: cuero teñido en masa por inmersión en un tinte.
• Cuero engrasado: cuero sumergido en aceite para aportarle flexibilidad, resistencia e impermeabilidad. Muy utilizado en sombreros y chaquetas.
• El descarne (crust): cuero natural sin acabado.
• Cuero vegetal: cuero curtido con extractos vegetales y no con cromo. Tratamiento más largo y caro.
• Cuero nappa: cuero plena flor tratado para volverlo muy flexible e impermeable. El cuero premium así obtenido es fino, liso y sin grano.
• Cuero de doble cara: también llamado piel con lana, es un cuero de oveja o cordero en el que se conserva la lana.
• Cuero plena flor: cuero hecho con la parte superior de la piel — la más noble.
• Descarne: parte inferior de la piel, la menos noble y la más barata.

Crédito: canal de YouTube de Boss Leather

¿Cuáles son las etapas de fabricación del cuero?

1. Salado

Las pieles frescas se salan para retirar el agua de los tejidos y frenar la degradación causada por los microorganismos: se usa sal de mina gruesa con granos de 2 a 3 mm y, en ocasiones, se añaden agentes antisépticos. Durante el salado, las pieles pueden perder hasta el 10 % de su peso en agua. Se apilan facilitando el flujo de salmuera en una sala con humedad relativa entre el 70 % y el 90 %. La temperatura se mantiene en torno a 10 °C para mejorar la conservación.

Tras 15 días se desalan, se examinan una a una y se clasifican según grosor, número de defectos, presencia de cicatrices, peso y superficie.

2. Trabajo de ribera

Una vez en la curtiduría, la piel pasa por el «trabajo de ribera», una sucesión de cinco operaciones:

• Remojo (o rehidratado): se vuelve a humedecer la piel para retirar impurezas y manchas.
• Depilado/pelambre: retirada química del pelo y la epidermis con la ayuda del pelambre.
• Descarnado: se retira el tejido subcutáneo de forma mecánica con una descarnadora.
• Confitado: la elastina se elimina con enzimas que terminan de limpiar la superficie.
• Piquelado: en este punto las pieles aún se pueden pudrir; para prepararlas al curtido o conservarlas, se acidifican y se salan para retirarlas del agua.

3. Curtido vegetal

En este proceso la piel se trata con taninos vegetales extraídos de cortezas y maderas de ciertos árboles. Durante siglos, la corteza de roble fue la fuente de tanino; hoy es más común el tanino de mimosa, extraído de la corteza de distintas variedades. El curtido vegetal se realiza tradicionalmente en fosos: las pieles se cuelgan en una serie de fosos o cubas con una solución que cada día gana fuerza. Es un proceso lento — puede llevar varias semanas o meses hasta que las pieles quedan plenamente curtidas. Hoy se usa poco para tapicería: se recurre a procesos más modernos y controlados, con bombos en las fases finales para acelerarlo.

3bis. Curtido mineral

Suele realizarse con sulfato básico de cromo, una sal mineral que penetra muy rápido en la piel y permite completar el curtido en veinticuatro horas. El cuero queda con un azul pato pálido y, tras los tratamientos adecuados, se convierte en un cuero moderno y suave de alta calidad. Se utilizan también otros curtidos minerales (alumbre, por ejemplo).

El curtido al aldehído se refiere al uso de productos químicos como el glutaraldehído o la oxazolidina. Es un cuero muy buscado, sobre todo en la industria de la ropa infantil, porque es el único que no contiene cromo, potencialmente perjudicial para la salud.

4. Engrase

Una vez curtido, el cuero aún debe pasar por más tratamientos antes de comercializarse. Pasa por:

• Escurrido: retirar agua para poder manipular la pieza.
• Clasificación: las pieles se clasifican por defectos superficiales.
• Dividido y rebajado: el cuero se afina hasta el grosor deseado.
• Recurtido / teñido / engrase: se reelabora según su uso final — ajuste, densidad, color y flexibilidad.
• Escurrido — secado al aire: para obtener pieles planas.
• Secado: paso para obtener un cuero seco.
• Furleado: para suavizar los cueros.

5. Acabado

En esta fase el cuero adquiere propiedades específicas, sobre todo en textura y aspecto. Permiten estandarizar los cueros producidos. Según el uso, se distinguen acabados anilina, semianilina y pigmentado.

El acabado anilina realza la superficie cubriéndola con un producto transparente. Cuero precioso, exige cuidados especiales.

El cuero semianilina recibe una capa de pigmento ligeramente opaco y otra de producto translúcido — disimula pequeños defectos.

El cuero pigmentado se cubre solo con una capa de pigmento opaca. Fácil de cuidar y poco sensible al agua.

Crédito: canal de YouTube de pellevegetale

¿Cuáles son las alternativas modernas al cuero auténtico?

A. Alternativas artificiales: cuero sintético

El cuero sintético, también llamado cuero sintético, es un material plástico parecido al cuero, normalmente hecho con fibras no tejidas (sobre todo poliamida) atrapadas en una resina como el poliuretano. No contiene fibras animales. No debe confundirse con el cuero de poliuretano o cuero PU, que es cuero (pieles dañadas o restos) aglomerado con polímeros sintéticos e imitando al auténtico, ni con el By-Cast, que es un descarne de cuero cubierto con una película de poliuretano que reproduce la superficie del cuero. El cuero sintético se usa en muchos artículos (calzado, llaveros, fundas...) por su aspecto estético, su resistencia y, sobre todo, su precio bajo respecto al cuero. Este material plástico no tiene derecho a llamarse «cuero».

Crédito: canal de YouTube de BTODtv

B. Alternativas naturales

Empezamos por la alternativa más famosa al cuero animal — el cuero de piña, o Piñatex, un tejido impermeable y resistente que se parece al cuero, que se puede teñir y obtener en distintas texturas y grosores. Hecho a partir de fibras extraídas de las hojas de piña, es económico y respetuoso con el entorno, ya que aprovecha material recuperado. Tras una excelente acogida en el Royal College of Art de Londres, Piñatex ha llamado la atención de marcas grandes como Puma y Camper, que están desarrollando prototipos de calzado con este material.

Hay otras frutas que sustituyen al cuero, y en el caso de Fruitleather son frutas no vendidas que de otro modo acabarían descartadas. Estudiantes de diseño en los Países Bajos han desarrollado prototipos de bolsos con piel de nectarina y mango, cocinando, triturando y deshidratando kilos de fruta para conseguir un textil vegetal duradero, sin olor y de texturas y propiedades distintas.

El cuero de vid es otra novedad — hecho con residuos de pieles, tallos y semillas de la vinificación —, igual que MuSkin (cuero a partir de piel de hongo), cuero de árbol del caucho (a partir de látex, la savia del árbol) y cuero a partir de celulosas recuperadas del té de Kombucha. Una diseñadora danesa ha desarrollado recientemente un material biodegradable a partir de residuos de pulpa de manzana empleados en la producción de sidra — rígido y flexible, recuerda al cuero — y figura entre los fabricantes veganos avalados por PETA UK, junto a MuSkin y Piñatex.

El corcho, en cambio, no busca parecerse al cuero, pero puede usarse de modo similar (en zapatillas Vans o Nike, por ejemplo, o en bolsos y carteras como muestra la marca Jentil). Natural, resistente e impermeable, es más que respetuoso con el entorno: los alcornoques captan el doble de CO₂ que cualquier otro árbol.

Crédito: canal de YouTube de Piñatex by Ananas Anam

IV. Para terminar

El cuero es un material antiguo, robusto y natural. Sus aplicaciones se han multiplicado y han resistido, pese a un fuerte declive, la llegada de los textiles sintéticos.

Hoy, el cuero recibe críticas duras por sus condiciones de fabricación e impacto ambiental, pero su durabilidad lo convierte en un valor innegable a la hora de diseñar piezas que perduren.

En efecto, aunque la creación de un objeto de cuero tiene un impacto mayor que otro de textil sintético, su durabilidad en el tiempo lo compensa de sobra.

La clave está en elegir cueros de calidad, fabricados según las normas, para tener un producto único y robusto.

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